Теплый водяной пол своими руками

20.08.2017 admin

Теплый водяной пол — мечта многих. Из статьи вы узнаете, как сделать его самостоятельно. Как ни странно, но его монтаж не так уж и сложен. Если вы владеете базовыми строительными навыками, справиться с работой будет вполне реально.

Содержание

1.Преимущества теплых водяных полов
2.Какие инструменты и материалы потребуются для работы?
3.Технология монтажа теплого водяного пола самостоятельно
- 3.1.Этап 1: Подготовительные работы
- 3.2.Этап 2: Укладка основных составляющих теплого пола
- 3.3.Этап 3: Делаем стяжку
4.Примерный расчет стоимости теплого пола

Комфорт в доме – залог не только вашего прекрасного настроения, но и здоровья. Особенно это относится к полам. Холодное напольное покрытие, быть может, и бодрит по утрам, но здорово повышает риск развития самых разнообразных простудных заболеваний. Спасти ваше драгоценное здоровье может теплый пол. Еще недавно эта технология считалась «игрушкой для богатых», но в последние годы ее преимуществами может воспользоваться любой человек. Проблема только в том, что компании, которые занимаются их монтажом, редко бывают умерены в своих финансовых аппетитах. Неудивительно, что многие предпочитают делать теплый водяной пол своими руками. Не нужно бояться этого! Если точно следовать инструкциям, выполнить его монтаж по силам любому человеку, который не падает в обморок при виде строительных инструментов.

Преимущества теплых водяных полов

Как ни странно, но прообраз этой отопительной системы был прекрасно известен еще нашим предкам. Правда, на виллах римлян и в жилищах корейцев (даже сегодня) в качестве теплоносителя использовался теплый воздух. Он проходил через специальные керамические фистулы, расположенные в толще пола. К чему мы это все говорим? Преимущество водяных полов в том, что вода отличается превосходной теплоемкостью. Проще говоря, она может с большей эффективностью забирать тепловую энергию от нагревательного элемента.

Но ведь есть и центральное отопление? Чем «водяная» система лучше? Прежде всего, она намного компактнее. Вам не придется устанавливать громоздкие радиаторы, которые не только «поедают» внутреннее пространство комнат, но и страшно сушат воздух. Для людей, которые страдают заболеваниями органов дыхания, это крайне важно. Скептики могут отметить, что сегодня есть возможность установки систем пленочного теплого пола. Они просты в установке, чрезвычайно компактны, да и для их установки не придется разносить половину квартиры. Может, они будут лучше систем теплого водяного пола? Увы, но не все так просто.

Во-первых, вспомните о том, сколько сейчас стоит 1 кВт? Немало, очень немало. А ведь всего лишь один квадратный метр такого пола потребляет около 150 Вт энергии. Если же использовать его в качестве единственного средства отопления, то расход электричества вырастает минимум вдвое! Кроме того, имеется риск короткого замыкания. Да, вероятность такого исхода мизерная, но все же она есть. Итак, подведем итоги:

Так как воздух прогревается путем излучения, условия в комнате максимально комфортны для человека.
Из-за отсутствия циркуляции воздуха накопление пыли в помещении значительно замедляется.
В комнате физически не может быть сырых углов. Особенно важно для ванных комнат и туалета.
Как мы уже и говорили, влажность воздуха остается на комфортном уровне.
Полная безопасность: на такой теплый пол можно без всяких ограничений выпускать маленьких детей. Даже если они что-то прольют, им не грозит удар током и термический ожог.
Отсутствует необходимость «вписывать» дизайн отопительного прибора в облик комнаты.
В сравнении с обычными радиаторами, теплый водяной пол позволяет экономить до 30% энергии.
Если при прокладке пола не схалтурить на заливке стяжки и не «сэкономить» на качестве используемых труб, система легко проживет не один десяток лет.

Не нужно считать данную технологию венцом отопительной мысли. Есть и у нее свои недостатки. Их немного, но они довольно серьезны:

Во-первых, затраты на организацию этой отопительной системы довольно серьезны: покупка одного только цемента для заливки стяжки способна серьезно подорвать ограниченный бюджет.
Во-вторых, сами монтажные работы довольно сложны. Один только вынос строительного мусора чего стоит!
Наконец, если после заливки стяжки где-то в системе откроется течь, то вас могут ждать крупные неприятности.

Впрочем, большая часть из этих недостатков весьма субъективна. Что же касается возможности протекания, то строго противопоказано заливать пол, не выждав по крайней мере неделю (при заполненной водой системе). Если за это время никаких признаков течи не обнаружится, то и последующее ее образование крайне маловероятно.

Какие инструменты и материалы потребуются для работы?

Хочется остановиться на этом вопросе отдельно. Если в процессе работы у вас не будет даже одного необходимого инструмента, вы вполне можете совершить какую-нибудь критическую ошибку. Чтобы такого не случилось, предлагаем свериться со следующим списком:

Строительная рулетка на 5-7 метров.
Плоскогубцы.
Строительный уровень. Чрезвычайно важен, так как укладка труб должна проводиться строго по нему.
Разводной ключ и набор обычных ключей. Пригодятся при подключении контура к коллектору и при монтаже самого коллекторного шкафа.
Набор отверток (для тех же целей).
УШМ, которую в простонародье именуют «болгаркой». Очень нужна, если вы используете металлические трубы. Кроме того, может пригодиться при подготовке полов и прочих работах, когда нужно срезать мешающие железяки.
Сварочный аппарат для полипропиленовых труб (если вы будете ими пользоваться).
Перфоратор или достаточно мощная дрель.
Дюбели.
Для медных труб нужна специальная газовая горелка для их сварки.
Емкость для приготовления стяжки и правила для разравнивания пола.

Читайте подробнее об укладке стяжки своими руками.

Технология монтажа теплого водяного пола самостоятельно

Перед тем как начать описание самой работы, мы проведем ликбез по основным важным моментам. Во-первых, необходимо отдельно остановиться на способе укладки труб с теплоносителем. Существует два метода: змейка и улитка. В первом случае труба укладывается зигзагом. Во-втором – в виде раковины улитки, по спирали. Специалисты говорят, что именно «улитка» предпочтительнее за счет минимальных потерь тепловой энергии. Кроме того, пол лучше прогревается, так как практически не остается «мертвых» зон, под которыми нет труб.

Этап 1: Подготовительные работы

Требования к черновому полу

Максимальный перепад – 5 см. Если перекос больше, то пол придется дополнительно выравнивать. В лучшем случае перепад не превышает трех сантиметров. Разумеется, что черновая основа не должна иметь крупных трещин, наплывов и выбоин. Если таковые имеются, тот их загодя следует устранять. Если речь идет о частном доме, в котором пол деревянный, то требования в этом случае еще строже. Следует максимально прочно зафиксировать половицы, добившись их полной неподвижности. Все доски, которые вызывают подозрения (гниение, труха) нужно полностью менять.

Какие трубы выбрать?

Что касается этого вопроса, то единого ответа на него нет даже в среде профессионалов. Существует два наиболее распространенных варианта: металлопластик и трубы из сшитого полиэтилена. Продавцы-консультанты нередко с пеной у рта ратуют за второй вариант, но так ли хорош сшитый полиэтилен в реальных условиях? Увы, но действительно важных преимуществ перед намного более дешевым металлопластиком у него нет. Основным его положительным качеством является ускоренная теплопроводность… которая в случае более-менее толстой бетонной стяжки погоды не сделает. Стоит ли переплачивать ради того, чтобы пол прогревался на пару минут быстрее? Наверняка нет.

А вот на внутренний диаметр трубы следует обратить самое пристальное внимание. Чем он больше, тем ниже сопротивление потока и тем быстрее будет нагреваться поверхность пола. Рекомендуемое значение – от 15 мм. И еще пару слов о материале трубы. Конечно же, можно использовать металлические и медные разновидности. Так, медная труба практически вечна, да и степень теплоотдачи у нее максимальная. Вот только выйдет такой пол едва ли не на вес золота, что для большей части наших сограждан совершенно неприемлемо.

Как высчитать требуемую длину трубы?

Сразу заметим, что максимально рекомендованная длина трубы в одном контуре – 90 метров. Если площадь комнаты подразумевает необходимость большей длины, необходимо разделять поток на несколько контуров, отделяя их друг от друга демпферной лентой.

Важно! Заметим, что под особенно габаритной и тяжелой мебелью и техникой не должно быть труб. Учтите также, что при монтаже требуется отступить от стены минимум на 20 сантиметров.

Таблица расчета длины трубы в зависимости от ее шага
Шаг, см	Норма на 1 м², погонный метр
10	10
15	6,7
20	5
25	4
30	3,4

Этап 2: Укладка основных составляющих теплого пола

Установка коллекторного шкафа

Что нужно сделать перед началом работ? Во-первых, необходимо смонтировать коллекторный шкаф.

Этот элемент системы крайне важен, так как в нем соединяются трубы от самого теплого пола с системой центрального отопления (если она имеется). Кроме того, в этом же шкафу размещают приборы для контроля и регуляции параметров теплого водяного пола.

Для его монтажа в стене (ближе к полу) долбится отверстие, размеры которого примерно 60×40×12 см. В него монтируют коллекторный шкаф. Затем в шкаф нужно завести подающую и возвратную трубы, причем на их концы обязательно нужно поставить запорные краны. Это позволит изолировать отопительные системы друг от друга, если в этом вдруг возникнет необходимость. Не забываем про компрессионные фитинги, которые обеспечивают максимальную надежность сочленения труб с вентилями! После этого можно подключать коллектор, вход которого также «прикрывают» запорным краном. Контуры же водяного пола (если их несколько) будут посредством фитингов подключаться к боковым выходам коллектора.

На выход коллектора монтируется или обычная заглушка, или же полноценный сливной кран с клапаном для стравливания воздуха. Настоятельно советуем не экономить на этом элементе: простейший сливной кран может здорово облегчить вам жизнь в случае аварии. Перед началом работы предлагаем вам посмотреть видео, в котором профессиональные строители укладывают систему теплого водяного пола.

Подготовка к монтажу

Убедившись хотя бы в относительной выровненности пола, убирают с него всю грязь и пыль. Аккуратно раскладывают на его поверхности гидроизоляционную пленку, которая будет предотвращать просачивание влаги с нижних уровней. Затем на стены обязательно нужно наклеить демпферную ленту, компенсирующую термическое расширение стяжки. Так как ее конструкция сильно напоминает таковую для скотча, каких-то особенных усилий и дополнительных инструментов от вас эта операция не потребует. Чтобы полностью перекрыть высоту стяжки, вполне достаточной будет лента шириной около 10 см.

Внимание! Чтобы демпферная лента хорошо приклеивалась к стене, перед началом работ не поленитесь и очистите поверхности от старой краски, обоев и штукатурки.

Укладка теплоизолирующего слоя

Это весьма важный этап, так как от характеристик теплоизолирующего материала зависят возможные потери тепла от его ухода в пол. Среди профессионалов достаточно популярен пенополистирол, различные сорта минеральной ваты, техническая пробка и обычная стекловата. Если позволяет бюджет, можно приобрести готовые плиты теплоизоляции, на которых уже есть разметка и крепления для труб. Слой утеплителя – не менее 10 мм. В случае старых панельных домов вполне можно уложить все 20-30 мм, так как в этом случае вы значительно снизите риск «отопления улицы». На эту «подушку» монтируем арматурную сетку, прутья которой будут образовывать квадраты размером примерно 10х10 см. К ней мы и будем крепить трубы. Конечно, можно напрямую «пришпиливать» их к черновому полу, но в этом случае в теплоизоляционном слое будут образовываться дыры, через которые драгоценное тепло быстро начнет уходить через холодный бетон.

Укладка труб

На слое теплоизоляции делается предварительная разметка с учетом шага трубы. Напоминаем, что от стен нужно отступать минимум на 20 см. Изгибать трубы можно как с помощью специального приспособления (покупается в магазинах соответствующего профиля), так и собственными руками. Благо что металлопластик прекрасно гнется.

Важно! Старайтесь обращаться с трубой как можно аккуратнее: внутри нее находится слой алюминия, который при неосторожном сгибании легко может треснуть. Снаружи увидеть это будет невозможно, но со временем такая труба обязательно лопнет.

Показателем качества укладки являются углы: чем они острее, тем меньшее расстояние получается между различными участками контура, тем быстрее начинает прогреваться пол. Сразу заметим, что сподручнее всего выполнять эту работу втроем: первый человек аккуратно разматывает бухту, второй изгибает их, а от третьего требуется установка креплений. К сетке труба крепится при помощи хомутов. Сперва высверливаем отверстие необходимого диаметра, вбиваем в него дюбель, после чего крепим с его помощью металлический хомут. Расстояние между точками фиксации – приблизительно 60 см. Крепить трубы нужно для предотвращения их подъема при заливке стяжки.

Если внутри спирали шаг труб получается меньше расчетного, то ничего страшного в этом нет. В случае, когда одним контуром соединяется несколько изолированных комнат, то в стене перфоратором делается дыра, в нее прокладывается труба с квадратным сечением нужного диаметра, и только лишь по ней пропускаются трубы с теплоносителем. Все препятствия (стояки коллекторов, места под установку тяжелой мебели) нужно обходить. В сложные места (углы) целесообразно протянуть отдельные контуры из одного-двух витков. После укладки крепим трубу к обратному коллектору, самое пристальное внимание уделяя качеству герметизации соединений.

Все, с укладкой труб покончено. Заполняем систему водой и ждем не менее одной недели, постоянно контролируя места сочленений и сами трубы. Даже в случае минимальных проблем лучше сразу заменить контур, так как после заливки системы стяжкой делать это будет куда тяжелее и дороже. Особенно эта рекомендация справедлива именно в случае металлопластиковых труб: как мы уже говорили, в случае их неправильного сгибания проблемы проявляются далеко не сразу.

Этап 3: Делаем стяжку

После этого можно приступать к изготовлению раствора. Его делают из хорошо просеянного речного песка, цемента и, опционально, пенопластовых гранул ППС. Пропорция — 2:1:6. Заметим, что гранулы плохо обволакиваются цементным раствором на основе песка. Если полностью исключить его из рецептуры и приготовить стяжку только из гранул и цемента в соотношении 1:6, то этого недостатка удастся избежать. Но такая стяжка будет заметно проминаться при ходьбе, а потому придется делать финишную заливку из цементно-песчаной смеси. Если ваш бюджет не предполагает таких изысков, следует делать смесь из цемента и ППС в соотношении 1:4 или 1:3. Настоятельно рекомендуем использовать для приготовления такого раствора строительный миксер или дрель с насадкой, так как вручную вы вряд ли сможете получить полностью гомогенную смесь.

Как только раствор будет готов, необходимо сразу же приступать к заливке пола. Укладываем пару брусьев, причем ширина просвета между ними должна быть чуть меньше длины правила. Оптимально будет, если бруски расположены параллельно стене с дверным проемом. Заливаем раствор, тщательно разравнивая его правилом. Дабы направляющие намертво не «вросли» в бетон, их выбивают через 50 часов после заливки. Стяжку необходимо оставлять для засыхания приблизительно на одну неделю, причем на протяжении всего этого времени ее поверхность ежедневно смачивают водой, не допуская пересыхания и растрескивания бетона. Если вам не хочется бегать с лейкой, в состав бетона нужно включить любой пластификатор, замедляющий процесс застывания. Предлагаем просмотреть видео, в котором подробно рассмотрен процесс изготовления раствора для стяжки.

Примерный расчет стоимости теплого пола

Если вы помните, о чем шла речь в начале нашей статьи, то наверняка не забыли упоминания о приличной стоимости системы теплого водяного пола. Дабы не быть голословными, приведем таблицу приблизительной стоимости одного квадратного метра, а также укажем приблизительную цену на расходные материалы и оборудование.

Площадь пола, м²	Примерная стоимость оборудования и материалов на м² (рублей)
5-12	1600
12-20	1300
20-50	1100
50-100	1000
	850

Какова же стоимость основных расходных материалов и оборудования? Во-первых, за один метр металлопластиковой трубы диаметром 16 мм вам придется выложить приблизительно 62 рубля. За то же количество, но уже при диаметре 20 мм, нужно будет отдать 92 рубля минимум. Распределительный коллектор в сборе может обойтись от 7 до 17 тысяч рублей. Качественная насосная группа с возможностью регуляции температуры воды с подающей линии – от 28 тысяч. Наконец, отдельный регулятор температуры обойдется приблизительно в 4 тысячи рублей. Что же касается утеплителя, то готовая плита с креплениями и разметками будет стоить от 650 рублей за один лист (1363*923мм). Если же брать обычный экструзионный полистирол (1200*600*20), то он обойдется всего в 120 рублей/лист. Метр демпферной ленты стоит приблизительно 50 рублей.