Сухая стяжка пола своими руками: укладка в 3 этапа
Сухая стяжка становится все более популярной. По технико-эксплуатационным характеристиками она не уступает обычной стяжке, но выигрывает за счет меньших затрат времени. Рассмотрим технологию самостоятельной укладки сухой стяжки пола.
Содержание
- 1.Какой тип стяжки выбрать?
- 1.1.Достоинства и недостатки сухой стяжки
- 1.2.Традиционная мокрая стяжка
- 1.3.Полусухая стяжка
- 2.Инструменты и материалы для укладки сухой стяжки
- 3.Пример подсчета требуемого количества материалов
- 3.1.Гидроизоляция
- 3.2.Металлический профиль
- 3.3.Керамзит
- 3.4.Гипсоволоконные листы
- 3.5.Саморезы
- 3.6.Расход клея и кромочной ленты
- 4.Технология укладки сухой стяжки самостоятельно в 3 этапа
- 4.1.Подготовка основания
- 4.2.Засыпка и распределение керамзита
- 4.3.Монтаж ГВЛ плит
- 5.О стоимости сухой стяжки
Стяжка пола – важнейший этап при ремонте. Основное назначение стяжки (вне зависимости от типа) – выравнивание основания, и обеспечение идеально ровной поверхности. Помимо этого слой стяжки должен обладать необходимыми прочностными и теплоизоляционными свойствами. Кстати, именно высокая теплопроводность – главная проблема обычной «мокрой» стяжки, вряд ли в доме нужен дополнительный источник холода.
В прошлом распространенным был только один способ устройства стяжки – «мокрый». Но в последние годы популярность набирает так называемая «сухая» стяжка. По технико-эксплуатационным характеристикам она ничем не уступает «мокрому» аналогу, а выполнение работ не в пример легче.
Какой тип стяжки выбрать?
Достоинства и недостатки сухой стяжки
Основное отличие сухой стяжки от обычной состоит в том, что вообще не используется бетонная смесь, ее заменяет слой сыпучего материала (часто используется керамзит).
Слой сыпучего материала высыпается в помещении и просто разравнивается по всей площади основания. Для получения ровной поверхности при разравнивании сыпучего керамзита придется использовать маяки. Поверх него просто укладываются гипсо-волоконные плиты и скрепляются друг с другом.
В сравнении с остальными видами выделить стоит отличные тепло- и звукоизоляционные свойства сухой стяжки. Пол, помимо того, что станет ровным и аккуратным, будет еще и намного теплее, чем при использовании бетонной смеси.
Отдельно стоит выделить сухую стяжку без использования засыпки. Если основание ровное (или имеет незначительные неровности), то плиты допускается укладывать непосредственно на слой гидроизоляции.
Также вместо засыпки может использоваться вспененный плитный материал, такой способ тоже чаще используется на ровном основании. Основная цель такого подхода – не выравнивание неровностей, а обеспечение тепло- и звукоизоляции.
Самым редким можно считать сухую стяжку, сочетающую в себе все описанные подходы. В таком случае на гидроизоляцию рассыпается и разравнивается керамзит, поверх него размещаются ГВЛ (можно использовать одинарные листы для экономии). Затем идет слой вспененного материала и только поверх него укладываются двойные прочные ГВЛ.
Великолепная тепло- и звукоизоляция обеспечены, но вот стоимость… Цена такой сухой стяжки будет в 4-5 раз превышать стоимость обычной мокрой. Собственно этим и объясняется низкая распространенность такого метода.
Традиционная мокрая стяжка
Этот способ выравнивания основания используется не один десяток лет и не потерял популярности и сейчас. Технологию выполнения мокрой стяжки можно описать парой слов – приготовленный цементобетонный раствор выгружается на основание и затем разравнивается. Для получения ровной поверхности также используются маяки.
Бетонная стяжка обладает высокой теплопроводностью, поэтому при устройстве пола придется хорошенько подумать о дополнительной теплоизоляции. Определенные условия по использованию налагает и большой удельный вес цементобетонной смеси. Из-за этого устройство мокрой стяжки, например, на деревянном основании невозможно. В достоинства можно записать разве что минимальную стоимость по сравнению с остальными видами стяжки.
Полусухая стяжка
В принципе от предыдущего варианта отличается весьма слабо. Существенным недостатком бетонной стяжки можно назвать долгое время твердения цементобетона. В зависимости от толщины может пройти до 4недель до того как можно будет приступать к продолжению работ.
В полусухой стяжке основным изменением можно назвать другой состав бетонной смеси. Помимо песка и цемента в состав добавляется еще и фиброволокно (в малом количестве, не более 600 г на 1 м3). В остальном технология выполнения работ не отличается от мокрой стяжки. За счет измененного состава смеси продолжать работу можно уже через 4 дня после укладки смеси.
В целом сухая стяжка выигрывает у мокрой и полусухой по ряду показателей
Подробнее о преимуществах и недостатках каждого из видов стяжки в таблице
| Вид стяжки | Преимущества | Недостатки |
|---|---|---|
| Сухая |
|
|
| Мокрая |
|
|
| Полусухая |
|
|
Инструменты и материалы для укладки сухой стяжки
Если в случае с мокрой стяжкой всегда можно просто приготовить дополнительный объем смеси, то сухая технология требует особенно тщательного внимания на этапе планирования. Иначе в разгар работы вдруг окажется, что закончились саморезы или листов не хватает, а мчаться в магазин на другой конец города тоже не лучший вариант.
В принципе набор материалов и инструментов для устройства сухой стяжки прост, понадобится:
- ГВЛ – гипсоволоконные листы. Не путать с гипсокартонном – его используют только для отделки стен и потолка, на полу ему не место;
- собственно сам сыпучий материал (скорее всего керамзит);
- саморезы, о требуемом количестве речь пойдет ниже;
- шуруповерт, вручную вворачивать пару сотен саморезов – удовольствие ниже среднего;
- клей, можно использовать обычный ПВА;
- металлический П-образный профиль, он понадобится для маяков;
- полиэтиленовая пленка для гидроизоляции, при желании можно использовать гидроизоляцию в виде мастики;
- лента для кромки;
- электролобзик;
- строительный уровень;
- рулетка, карандаш;
- правило для разравнивания керамзита.
Пример подсчета требуемого количества материалов
Подбирать количество материалов, нужно исходя из размеров комнаты и с учетом технологии производства работ. Для примера приведен расчет потребности в материалах на комнату размером 4х5 м.
Гидроизоляция
Первой понадобится пленка (она просто расстилается на основании для гидроизоляции), нужно не забыть, что на стены пленка должна заходить сантиметров на 10.
Пленка может укладываться поперек и вдоль комнаты, разницы нет. Требуемое количество можно определить по длине комнаты, дело в том, что пленка продается в рулонах (высота 1,5 м) по длине, поэтому нет смысла высчитывать метраж комнаты. Пленка в рулонах двойная, ее придется разрезать, соответственно ширина полосы увеличится вдвое – до 3 м. Учитывая габариты комнаты, целесообразно будет пленку разместить поперек комнаты, понадобится 2 полосы, длина каждой 4+0,1+0,1 = 4,2 м, итого нужно 8,4 м пленки. Лучше немного подстраховаться и купить на 10-15% больше, т.е. примерно 9,5-10,0 м.
Металлический профиль
В этом вопросе нужно придерживаться единственного правила – профиль не должен прогибаться под собственным весом, а шаг между рейками не должен превышать 1,0 м. Длина рейки равна 3м, с учетом размеров комнаты оптимальным будет их расположение вдоль. В таком случае профили будут располагаться в 5 рядов (так как ширина комнаты 4 м) по 2 рейки в каждом. Итого понадобится 10 реек. Фиксировать рейки можно как угодно, только не саморезами.
Многие с опаской относятся к сухой стяжке – перспектива жить на зыбучих песках не радует. Для подстраховки можно использовать профиль для создания каркаса для гипсокартона и немного уменьшить шаг, например, до 0,5 – 0,6 м.
Использовать маячковые рейки, которые применяются в мокрой стяжке, категорически запрещено – они просто слишком непрочные и обязательно прогнутся под собственным весом.
Керамзит
Самым главным фактором, влияющим на расход керамзита, являются размеры комнаты и толщина засыпки. Специалисты не рекомендуют уменьшать толщину засыпки меньше 3 см. А производитель для облегчения подсчетов указывает средний расход материала 0,01 м3 для устройства слоя толщиной 1 см на 1 м2 основания.
Эти числа справедливы только для ровного основания, соответственно если пол имеет уклон, то расход керамзита обязательно вырастет. К тому же на этапе выравнивания профилей они обязательно чуть приподымутся над полом, эти ничтожные пару миллиметров выльются в конечном итоге в 1-2 мешка керамзита.
В нашем случае толщина засыпки составит 4 см, будем считать, что пол близок к ровному. Площадь комнаты равна 20 м2, в таком случае понадобится 20*4*0,01 = 0,8 м3 керамзита. Можно использовать и любой другой материал для засыпки.
Многие продавцы вообще не ориентируются в единицах измерения и единицы измерения керамзита им вообще безразличны – граммы, литры, кубометры. Следует запомнить, что 0,01 м3 материала – это примерно 10 литров, соответственно требуемый объем 0,8 м3 соответствует 800 л керамзита. То есть понадобится 16 мешков по 50 кг в каждом. Керамзит не водка и чтобы не пришлось бежать за добавкой лучше сделать запас в виде 2-3 мешков. Итого окончательно принимает 18 мешков.
Гипсоволоконные листы
Малоформатные листы следует также приобрести с запасом – часть может сломаться при транспортировке, да и при резке тоже не все может пойти гладко. Исходим из площади 1-го листа и общей площади комнаты. Размеры листа 1,2х0,6 м, значите его площадь – 0,72 м2, площадь комнаты – 20 м2. Перед подсчетом требуемого числа листов нужно учесть, что по периметру придется срезать фалец, то есть расчетная площадь увеличивается на (4 + 4 +5 +5)*0,05 = 0,9 м2 и составит 20,9 м2.
Понадобится 20,9/0,72 ≈ 29 листов. С учетом коэффициента запаса 1,1 – 1,15 1 — 2 листа стоит приобрести расчетного значения.
Окончательно принимаем 30 — 31 листов ГВЛ.
Саморезы
Производитель рекомендует крепить один лист ГВЛ не менее чем 6 саморезами, но в реальности это число легко вырастает до 10. Экономить на саморезах не лучшая идея, ведь цена их невелика. Поэтому в расчетах стесняться не стоит и смело закладывать в смету 10 саморезов на 1 лист ГВЛ. С учетом обще потребности в ГВЛ, понадобится 300 – 310 саморезов.
Важно купить именно саморезы для ГВЛ, а не другой тип. Саморезы для ГВЛ отличаются формой головки, она позволяет им легко входить в лист, так что поверхность самореза утапливается в материале и не выпирает.
Расход клея и кромочной ленты
Клей удобно рассчитывать исходя из среднего расхода 50г/1м2 пола. С учетом площади помещения понадобится 1 кг клея. Необходимая длина кромочной ленты равна периметру комнаты без учета длины дверного проема.
Если комната имеет сложные очертания, то можно просто увеличить требуемую длину ленты на 20-30% или с помощью нитки выложить контур комнаты и таким образом измерить точный периметр.
Технология укладки сухой стяжки самостоятельно в 3 этапа
Условно можно разделить весь процесс на 3 этапа. Сначала подготавливается основание и устраивается гидроизоляционный слой, на втором этапе устанавливаются маяки, и самое главное – засыпка керамзита и его разравнивание. Монтаж плит «суперпола» можно считать уже завершающим штрихом.
Подготовка основания
Качественная гидроизоляция – залог долговечности сухой стяжки. Поэтому особенное внимание нужно уделить подготовке основания – на нем не должно быть никаких острых выступов, камешков и прочих вещей, которые могут повредить полиэтиленовую пленку. Подготовка основания заключается в его очистке, пылесосить не нужно, но убрать хотя бы крупный мусор просто необходимо.
В укладке пленки на пол никаких секретов нет, единственное, что нужно тщательно контролировать – нахлест на стены, он должен быть равен как минимум 10 см.
Как правило, ширины пленки недостаточно, чтобы покрыть одной полосой все помещение (нахлест как минимум 20 см), понадобится 2 а может быть и больше полос. Для страховки полосы пленки можно соединить друг с другом скотчем, так они уж точно не сдвинутся. Затем у стен нужно разместить кромочную ленту.
Засыпка и распределение керамзита
Производитель в инструкции вообще не упоминает о маяках, но обычный смертный (тем более без спецоборудования и опыта работы) вряд ли сумеет создать идеально ровную поверхность без маяков. Сам по себе керамзит довольно сыпучий материал, человеческая нога тонет в нем без проблем.
Основная сложность может возникнуть с устройством маяков. Для этого используются профили высотой не менее 3 см. Если пол ровный и нет нужды в его дополнительном выравнивании, то рейки можно положить острыми кромками вверх, а само внутреннее пространство П-образного профиля также заполнить керамзитом. Это и упростит выполнение работ, и обеспечит идеальную звукоизоляцию, ведь контакт плит и профиля будет происходить по очень малой площади.
Если пол имеет уклон, то монтаж маяков усложняется – нужно будет контролировать горизонтальность рейки посередине и с обоих концов.
Категорически запрещено крепить рейки к основанию саморезами, любое, даже незначительное повреждение полиэтиленовой пленки может в будущем привести к намоканию керамзита.
После монтажа маяков можно приступать к устройству засыпки. На этом этапе самой распространенной ошибкой новичков является то, что они сразу засыпают всю комнату. В итоге передвижение по комнате становится не такой уж легкой задачей, да и пыль оседает по всему дому. Кроме того, керамзитовая крошка неизбежно будет попадать на поверхность плит и мешать качественному приклеиванию плит.
Оптимальным будет устройство засыпки на площади необходимой для укладки 1-3 листов «суперпола».
Торопиться, в общем-то, нет смысла, ведь в любой момент работу можно прекратить и продолжить на следующий день. После засыпки керамзита его нужно тщательно разровнять правилом, уплотнять материал не нужно.
Монтаж ГВЛ плит
Каждая отдельная плита – это на самом деле 2 малоформатных листа, склеенных между собой, причем листы смещены друг относительно друга на 5 см. За счет этого создается полка (фальц), на которую наносится клей и соседние листы склеиваются между собой.
Что касается основных правил укладки, то не рекомендуется перемещать листы уже лежащие на слое керамзита, они очень легко закапываются в него. В идеале процесс укладки должен выглядеть так: положили лист и прикрепили его саморезами.
Сложности могут возникнуть разве что с первым листом, нужно особенно тщательно проконтролировать ровность его укладки. Последующие листы будет укладывать намного легче, ведь одна точка опоры уже будет.
Листы соединяются друг с другом саморезами, они вкручиваются сквозь фальцы по краям листа, рекомендуется дополнительно промазать фальцы ПВА. Прочность соединения будет на высоте.
Из особенностей укладки плит можно отметить:
- на листах, которые будут находиться у стен, нужно обрезать фальц со стороны, прилегающей к стене. Если этого не сделать, то за счет перепада толщины плиты пол у стены продавится;
- ряды плит нужно укладывать с перевязкой (по аналогии с кирпичной кладкой), то есть каждый последующий ряд нужно смещать относительно предыдущего (на 1/3 или 1/2 листа).
На этом сухую стяжку можно считать завершенной, в течение пары дней керамзит может немного хрустеть, но это нормально. Скоро хруст прекратится.
Более наглядно ознакомиться с технологией вы сможете на видео:
О стоимости сухой стяжки
Высокие технико-эксплуатационные показатели – это, конечно, отлично, но иногда решающим показателем оказывается стоимость ремонта. Поэтому не лишним будет подсчитать, во сколько обойдется устройство сухой стяжки своими руками в рассмотренном примере.
Потребность в материалах:
- 10,0 м полиэтиленовой пленки;
- 10 реек для устройства маяков;
- 18 мешков керамзита (по 50 кг);
- 31 малоформатный лист ГВЛ (1,2х0,6 м);
- 310 саморезов;
- 1,0 кг ПВА;
- 16,8 м кромочной ленты (ширина 4,0 см).
Стоимость за единицу и общую стоимость удобно представить в табличной форме.
| Наименование материала | Единица изм. | Потребность в материале | Стоимость единицы | Итоговая стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Пленка (40 мкм) | м | 10 | 6 | 60 |
| Рейка металлическая | шт | 10 | 44 | 440 |
| Керамзит | шт | 18 | 240 | 4320 |
| Лист ГВЛ | шт | 31 | 266,4 | 8258,4 |
| Саморезы | шт | 310 | 2,9 за 10 шт | 89,9 |
| ПВА | кг | 1,0 | 63 | 63 |
| Кромочная лента | м | 16,8 | 21 | 352,8 |
Использовались цены, акутальные на ноябрь 2015 года.
В итоге общая стоимость материалов для устройства сухой стяжки обойдется в 13949,1 руб. Учитывая метраж комнаты, стоимость 1 м2 сухой стяжки составит 674,74 руб. Стоит отметить, что можно было сэкономить на засыпке, но предпочтение было отдано более качественному материалу. Ориентировочные расходы могут ввергнуть в уныние, особенно учитывая то, что цены на мокрую стяжку начинаются примерно от отметки 500 руб/1м2. Но не стоит отчаиваться.
Нужно учесть затраты по времени – если выполнять работу неспешно, то в комнате средних размеров закончить стяжку можно примерно дня за 2. А если немного поднапрячься, то хватит и одного дня. К тому же на выходе получается действительно «суперпол», при соблюдении технологии он будет теплым, прочным и долговечным. К тому же на него в будущем можно уложить плитку, паркет, ламинат, линолеум – ограничения отсутствуют.