Штукатурка стен своими руками

Ремонт и отделочные работы представляют собой немалые не только денежные затраты, но и траты нервов, сил и времени. Да и колоссальные бытовые неудобства в виде грязи и пыли также не придают сил. Единственное преимущество – это то, что вскоре ваша квартира просто засияет новым ремонтом. Рассмотрим, как самостоятельно произвести штукатурку стен.

Содержание

• 1.С чего начать штукатурку стен?
• 2.Этап 1: Подготавливаем поверхность под штукатурку
• 3.Этап 2: Выбираем раствор для штукатурки
• 4.Этап 3: Приступаем к оштукатуриванию
• 5.Способы проведения затирки
  • 5.1.Наиболее распространённые варианты затирки
• 6.Как самостоятельно устранить дефекты штукатурки?
• 7.Новинки на рынке стройматериалов

С чего начать штукатурку стен?

Не секрет, что благодаря штукатурке можно значительно улучшить звуко- и теплоизоляцию, а также предохранить помещение от влияния атмосферных осадков. Кроме того, деревянные покрытия благодаря штукатурке становятся ОГНЕУСТОЙЧИВЫМИ. Да и грамотно, по всем правилам выполненная штукатурка способна прослужить вам много лет.

Способы нанесения штукатурки
«Мокрый»	Это традиционный способ, для него применяются различные растворы. Требует высокого профессионализма
«Сухой»	Более современный способ, который наиболее часто оштукатуривания в современных квартир. Подходит для помещений, которые не характеризуется повышенной влажностью.

Этап 1: Подготавливаем поверхность под штукатурку

И вот, когда вы уже морально и физически готовы к ремонту, пора приступать к оценке фронта работ. Первым делом стоит вынести все мелкие вещи из помещения, а большие отодвинуть от стен и накрыть их. Также нужно застелить пол, чтобы не повредить его во время штукатурки стен.

Самые различные причины могут влиять на дефекты штукатурки, среди них:

• применение жидких растворов;
• колебание температур;
• избыток вяжущих веществ в жидких веществах;
• колебание влажности в помещении.

Для того, чтобы достичь максимального сцепления стены с новой штукатуркой, нужно тщательно отбить поверхности на 10 мм глубины. С помощью зубила или топора можно насечь гладкие поверхности. Для того, чтобы оштукатурить деревянные поверхности, нужно провести иной тип подготовки, которая начинается с того, что поверхность обивается дранью.  Дрань – это наколотые, щипаные или надранные рейки. При намокании широкие бревна и доски могут изменяться. Для того, чтобы уменьшить звуко- и теплопроводность стен, их нужно покрыть войлоком или пергамином.

Штукатурная дрань – это ничто иное как частая сетка, которая состоит из реек, набитых в два ряда. Нередко дрань может раскалываться, когда гвозди забиваются строго по центру. Это означает, что она пересушена. Чтобы избежать этого, нужно смочить дрань. Если это не помогает, то можете продолжать забивать гвозди в шахматном порядке, чуть-чуть смещая их от центра.

Для качественной отделки для нижнего ряда нужно выбирать тонкие полоски. Если не соблюдать это правило, то раствор будет тяжело просачиваться в ячейки и будет заполнять их неравномерно. Если набивать по войлоку дрань, то расстояние может уменьшаться примерно на 5-7 мм. Для максимального сцепления нужно покрыть мягкий войлок рубероидом.

Помимо этого войлок, произведенный из шерсти, очень сильно подвержен порче. Для того, чтобы избежать этого, специалисты рекомендуют покрыть его раствором против моли, а также составом, который будет защищать поверхность от гнили и коррозии.

Для того, чтобы раствор не приставал, с листов пергамина непременно нужно убрать скользящую насыпку. Довольно часто вместо драни необходимую поверхность покрывают специальной металлической сеткой, которую предварительно нужно покрыть краской для того, чтобы защитить от ржавчины. Для того, чтобы предупредить образование трещин, нужно комбинировать штукатурную дрань и металлическую сетку.

Этап 2: Выбираем раствор для штукатурки

Обычно штукатурный слой наносится в ТРИ СЛОЯ. Если вы выбираете мокрую штукатурку, то первые два прекрасно подойдут для такого типа. А вот третий служит для того, чтобы закрепить и улучшить результаты.

1-й слой принято называть обрызгом, он и является наиболее сильным. Этим слоем покрывается вся поверхность, он является сметанообразным. Преимущество обрызга заключается в том, что он отлично проникает во все неровности, а также крепко держится. Для деревянных поверхностей толщина обрызга ни в коем случае не должна превышать 9 мм, если стена каменная, бетонная или кирпичная, то оптимальная толщина обрызга – 5 мм. На финальном этапе обрызг нужно разровнять и загладить, чтобы поверхность имела одинаковую толщину.

На сите с крупными ячейками нужно просеять грунт, после чего затереть его необходимо не очень чисто, ведь такой слой покрывается мягким третьим слоем, который еще называется накрывкой. Подготавливается такая накрывка до густоты сметаны на мелкозернистом песке. При условии, что вам попался сухой грунт, нужно смочить его водой и только после этого нанести накрывку.

После того, как цементный раствор приготовлен, использовать его можно не ранее, чем через час. Благодаря цементу любой раствор приобретает пластичность и прочность. Менее прочным считается раствор из извести. Реже применяются глиняно-известковый и глиняный раствор. Кстати, если вы всё же решили использовать известковый раствор, но не готовы распрощаться с твердостью цемента, у специалистов есть для вас решение: стоит лишь на 10 литров раствора добавить банку цемента (1 литр).

Небольшими порциями следует приготовить раствор с содержанием гипса. Поскольку гипс очень быстро схватывается, рекомендуется использовать его на протяжении нескольких минут. А вот перемешивать подобный раствор следует на протяжении 2-3 минут, чтобы он не потерял схватывающую способность. Что касается воды, то лучше добавить её с помощью садовой лейки.

Этап 3: Приступаем к оштукатуриванию

Для того, чтобы нанести обрызг, нужно использовать специальную штукатурную кельму. Её же можно использовать для того, чтобы нанести порцию раствора на поверхность. Набрать раствор нужно острым концом кельмы, а затем осторожно набрасывается на поверхность.

Для того, чтобы провести штукатурку стен своими руками, нужно иметь определенные навыки. Для штукатурки используется полутерок и деревянный сокол. На полутерок раствор накладывается валиком либо же, как вариант, грядкой, а затем прикладывают инструмент к нужной поверхности, аккуратно прижимают и снизу вверх ведут по стене.

Чтобы разровнять уже оштукатуренный слой, без набора нового раствора нужно провести тем же полутерком по поверхности. Одной из сложнейших операций считается оштукатуривание угла. Проще будет сделать это с помощью мячика и пустой бутылки.

Итак, для наглядности составим таблицу с подробной инструкцией по самостоятельному выполнению штукатурки стен.

Подробная инструкция штукатурки стен самостоятельно в 3 этапа
Этап	Необходимые инструменты и материалы	Последовательность работ
1. Подготовка поверхности	Емкость (ведро) Кисть, валик Молоток или киянка Шпатели Скребок Наждачная бумага Стальная щетка или электрощетка Топор, зубило, зубчатка или бучарда Перфоратор с лопаткообразной насадкой Штукатурный молоток и штукатурный нож Проволочная сетка с ячейками 10х10 мм Средства защиты (очки, перчатки, закрытая одежда, респиратор, головной убор) Козлы строительные Специальные составы для снятия старой краски: с акриловой основой для снятия водоэмульсионки, из алкидных смол – для алкидных эмалей, 1-2 % раствор соляной кислоты – для масляной краски Мыльная вода для снятия старой побелки 10 % раствор медного купороса (на 1 литр воды 100 г купороса) для удаления ржавых пятен 3 % раствор соляной кислоты от пятен копоти Фунгицидные средства от плесени Глубокопроникающая грунтовка Ленты из стеклосетки Саморезы по металлу, дюбеля, гвозди	Подготовительные работы с поверхностью ведутся после установки дверных и оконных коробок и закладки кирпичом возможных пустот между ними и стеной, закрепления крепежа для необходимых приборов (люстры, кондиционеры), прокладки проводки и систем труб. Электропроводка должна быть обесточена. Первым делом нужно удалить старую «играющую» штукатурку, простучав молотком (киянкой) стены. Участки с непрочной штукатуркой издают глухой звук. Значительные нарушения вертикальности, впадины выровнять дранкой или металлической сеткой, прибив ее гвоздями, загибая шляпки. Этот прием даст значительную экономию штукатурки, средств и времени. Выбоины увлажняются и заполняются штукатуркой (обрызг, высыхание и нанесение основного слоя). Все выступающие над поверхностью кусочки, комочки, наплывы удалить удобным способом – топором, перфоратором, зубилом, щеткой. Старые обои снять скребком или шпателем. Если обои намертво приросли к стене, нужно смочить их специальным раствором или мыльной водой – пропитавшись влагой, они легко снимутся. Старую краску снимают наждаком, стальной щеткой или специальными растворами. Для удаления ржавых пятен и плесени есть соответствующие средства. Закопченные поверхности промыть раствором соляной кислоты и, в последствии, водой во избежание дальнейшего разрушения поверхности. В заключении вся поверхность очищается от пыли влажной щекой. Важно знать, что поверхности из разных материалов требуют определенного подхода в подготовительных работах, чтобы штукатурка прочно держалась. Из деревянных стен штукатурным молотком извлекаются старые гвозди, и набивается дранка (драночные щиты), которую нужно расщеплять штукатурным ножом. От влаги она может коробиться и приводить к растрескиванию нового штукатурного слоя. Новую кирпичную стену достаточно увлажнить и обработать стальной щеткой. Если раствор заполняет швы между кирпичами полностью, его нужно выбить на глубину до 1 см. С ячеистым бетоном нет никаких проблем, его нужно лишь очистить и увлажнить. Для газосиликатных блоков необходима на выбор двойная грунтовка или штукатурная сетка. Гладкие поверхности необходимо сделать шершавыми для лучшего сцепления с штукатурным слоем. Для этого наносятся насечки с помощью топора, зубила, бучарды, перфоратора. В гипсокартонном покрытии стыки между плитами заклеиваются лентами из стеклосетки по направлению сверху вниз и шпаклюются. Чтобы дополнительно укрепить поверхность стены и гарантированно добиться отличной адгезии, можно использовать грунтовку глубокого проникновения, выбор которой на рынке достаточно широк. Использовать ее нужно согласно инструкции. Обратите внимание на стыки поверхностей или конструкций из разного материала – камень, металл, бетон (на которых штукатурка высыхает с разной скоростью) и на откосы и углы (труднодоступные зоны). Здесь целесообразно использовать для усиления штукатурного покрытия армирующую сетку-нержавейку. К металлу сетка крепится специальными саморезами, к дереву – гвоздями, к бетону и кирпичу – дюбелями. Важно помнить, что удаление с поверхности комочков и наплывов, а также выполнение насечек с помощью перфоратора, зубила и других инструментов – процесс, сопряженный с отскакиванием мелких кусочков и образованием пыли. Работа с раствором кислоты вредна испарениями. Необходимо защищать глаза, органы дыхания и руки. Очки, респиратор, перчатки, удобная одежда – обязательные атрибуты во время такой работы.
2. Подготовка раствора	Сито с размером ячеек 3х3 мм Емкость для раствора Миксер (насадка на дрель) или мастерок Дозатор (банка, ведро) Вода Заполнители – речной песок Вяжущие – цемент, известь, гипс, глина Добавки – латексный, костный или столярный клей, азотнокислый кальций,	Важно, чтобы сухие материалы были просеяны, а известь или глина – разведены водой до консистенции жидкой сметаны. Цементный раствор. Сухой песок и цемент перемешать и добавлять воду до нужной консистенции. Оптимальная пропорция на 1 ч. цемента берется 3 ч. песка. Если цемент марки 400 или 500, количество частей песка увеличивается пропорционально – 4 или 5. Такая штукатурка подойдет для подвального помещения. Употребить его нужно в течение часа с момента приготовления. Подходит для дальнейшей облицовки стены плиткой. Для сырых помещений и работы с откосами добавляется латексный клей до 20 % от количества взятого цемента. Для работ в жилых комнатах сухие компоненты разбавляются не водой, а известковым молоком – цементно-известковый раствор. Добавление азотнокислого кальция сделает цементную штукатурку подонепроницаемой. Глиняно-известковый раствор дешев, удобен в работе. На 1 ч. глиняной сметаны пойдет от 0,3 до 1 ч. разведенной извести и от 3 до 6 ч. песка. С известково-гипсовым раствором нужно соблюдать осторожность – он начинает схватывается уже через 6 минут, а в течение получаса затвердевает окончательно. Готовить его нужно малыми порциями и размешивать до 3 минут, иначе будут потеряно ценное свойство схватываться. Продлить время затвердевания штукатурки можно путем добавления в состав 0,4 % разведенного столярного клея. Для известкового раствора к 1 ч. гашеной извести добавляется от 2 до 3 ч. песка. Для прочности можно добавить немного гипса или цемента. Затвердевает штукатурка через полчаса, но увеличить это время поможет добавление костного клея. Приготовленный состав должен быть нормальной жирности и лишь немного прилипать к мастерку. Смесь соскальзывает полностью, значит, раствор тощий и качество штукатурки будет желать лучшего. Необходимо добавить вяжущие компоненты. Раствор сильно прилипает к мастерку, значит, он жирный и будет потом растрескиваться. Исправить его можно добавив заполнителей исходя из приготавливаемого раствора.
3. Нанесение штукатурки	Макловица – широкая кисть. Маяки или направляющие. Кельма (мастерок). Сокол – щит для поддержания порции раствора. Терка для затирки штукатурки. Полутерок для намазывания или растирания раствора. Правило – для проверки ровности поверхности и выравнивания углов.	Температура в помещении должна быть +5 − +30°C и влажность до 60 %. Простая штукатурка наносится в 2 слоя – обрызг и грунт и получается 12 мм толщиной. Нанесение улучшенной штукатурки происходит в 3 этапа, на каждом из которых увеличивается количество вяжущего компонента в следующей порции раствора. Ее толщина 15 мм. Если планируется достаточно толстый слой штукатурки, то лучше установить маяки. В роли маяков могут выступать даже обычный металлический профиль для гипсокартона. Он крепится на стену таким образом, чтобы поверхности профилей образовывали вертикальную плоскость. Затем правило будет просто скользить по маякам как по направляющим. Ровная поверхность гарантирована. 1-й этап – набрызг. Для этого на центр сокола мастерком накладывается удобное количество сметанообразного раствора. Мастерком захватываем порцию раствора и ловко отбрасываем от себя или бросаем ее на стену. Нужно все время быть на одинаковом расстоянии от стены и все порции раствора должны быть одинаковы. На стене образуется одинаково бугристая поверхность без пробелов. Если шлепок получился большой, лишнее можно срезать. Оставляем набрызг отвердевать. 2-й этап – грунт. Раствор гуще, похож на мягкое тесто. Участок между маяками забросать раствором и, ориентируясь на маяки, разглаживающими зигзагообразными движениями разгладить раствор в направлении сверху вниз. Повторять разглаживание нужно до тех пор, пока поверхность не станет ровной, в чем помогут маяки. 3-й этап – накрывка (толщина до 2 мм) проводится по сырому грунту. Если он слишком подсох, можно его увлажнить с помощью макловицы. Компоненты раствора должны быть идеально просеяны и перемешаны до густоты сметаны. Раствор наносится мастерком и разравнивается полутерком движением снизу вверх волнообразными движениями. Окончательным штрихом станет затирка поверхности сразу после накрывки. Плотно прижатой к стене теркой круговыми и прямыми движениями затираем поверхность, удаляя малейшие выступающие фрагменты. Заглаживание – это та же затирка, но более деликатная, полутерком с резиновой (если будут в дальнейшем использоваться клеевые краски) или металлической (под масляные краски) полоской. На стенах движения полутерка будут вертикальные, а потом горизонтальные. На потолке поперек светового потока, потом вдоль.

Способы проведения затирки

Как только накрывочный слой схватился, необходимо тщательно затереть оштукатуренную поверхность, поскольку она должна быть невероятно гладкой, а также не иметь никаких бугорков. На еще неокрепшем окончательно растворе нужно провести затирку. Она проводится двумя способами:

• вразгонку;
• вкруговую.

Способ под названием «вкруговую» еще называют черновым, поскольку после него могут оставаться следы. Проводится он против часовой стрелки, а с особым усилием нужно затирать выпуклые участки, аккуратно ослабляя нажим на вогнутых участках. Так можно эффективно срезать бугорки, а также заполнить пустые раковины раствором.

Для устранения следов нужно использовать способ вразгонку, который также проводится на неполностью высохшей, свежей штукатурке.

Особенно сложно проводить штукатурку дверных коробок и окон. Прежде всего, нужно проследить, чтобы они были основательно закреплены. Все зазоры стоит удалить с помощью пенозаполнителя в баллончиках (важно не переборщить, чтобы расширенная пена не распирала коробку).

Оконная или же дверная коробка оснащена боковыми и верхними откосами, которые к поверхности стены конструируются под небольшим углом. Точно под таким же углом проводится дальнейшее оштукатуривание.

Наиболее распространённые варианты затирки

Стоит отметить, что самыми распространёнными дефектами считаются:

1. Усадочные трещины. Такой дефект возникает как следствие быстрого высыхания штукатурки с помощью теплого воздуха или сквозняка. Также трещины могут возникнуть в результате  нанесения грунта на еще не схватившийся слой, нанесенный перед этим.
2. Бугорки (или дутики) возникают из-за того, что недогашенные комки извести могут попасть в раствор.
3. Отслаивание может быть результатом того, что раствор был нанесен на очень пыльную, сухую или же грязную поверхность.
4. Вспучивание может возникнуть из-за того, что оштукатурены были сырые поверхности. Как вариант, причиной вспучивания может быть и переувлажнение штукатурки.
5. Зернистость или шероховатость поверхности как результат применения крупнозернистого  песка или плохой затирки раствора.

На первом этапе очистки потолка непременно стоит удалить старый набел. Если он небольшой, то достаточно будет с помощью тряпки или кисти размыть его горячей водой. А вот толстый набел нужно изначально нужно счистить скребком насухо (если не получается, то можно смочить его сначала водой, а спустя полчаса снять его шпателем или скребком).

Несомненно, смыть побелку со стен сложно, да и работа эта невероятно грязная. Правда, способ разводить поменьше грязи и не сделать ваш дом похожим на песчаную пустыню во время бури всё же есть. Для этого нужно сначала смазать клейстером стену, а после того, как он немного схватится, нужно снять побелку циклей или скребком.

Старые обои также считаются наслоениями, которые нужно удалить. Особенно тяжело будет снять их, если им много лет, то склеились они практически намертво. Поэтому для начала нужно будет тщательно смочить стену теплой водой, а только после этого удалить обои стальной щеткой или скребком.

Не исключено, что после таких манипуляций ваша стена покроется мелкими (или не очень) трещинами и сколами, от которых непременно стоит избавиться. Кстати, некоторые дефекты могут быть даже незаметны на первый взгляд. Также нужно будет простучать по стенам заостренной стороной молотка, чтобы все незаметные трещины были подготовлены к ремонту.

Как самостоятельно устранить дефекты штукатурки?

Устранить дефекты можно такими способами:

1. Если трещины и повреждения мелкие, то нужно расширить шпателем или ножом, после чего необходимо очистить их от песка и пыли. Затем этот кусок стены тщательно смачивается водой и заполняется новым раствором. Как вариант, можно использовать гипсовый раствор, приготовленный из воды и гипса в соотношении 1:2. В конце нужно разравнять повреждение, а затем затереть теркой (круговыми движениями).
2. Чтобы устранить дутики, предварительно нужно смочить поверхность водой, а после зачистить повреждение. В конце нужно оштукатурить очищенный участок нужно оштукатурить его раствором из извести.
3. Во время вспучивания изначально нужно отбить оштукатуренный слой, расчистить участок с дефектом, хорошенько просушить и снова оштукатурить.
4. Если штукатурка отслоилась, то нужно сначала удалить дефектный кусок, затем промыть участок, просушить и заново оштукатурить.
5. Для того, чтобы ликвидировать шероховатость, нужно дополнительно оштукатурить участок качественным раствором, а после сгладить теркой.

Если на стенах или потолке образовались трещины, то их нужно аккуратно разрезать, а затем заполнить специальной пастой-шпатлевкой. Специалисты рекомендуют расширять трещины с помощью ножа до 2 мм глубины, а только после этого смачивать водой. После этого на шпатель накладывают немного подмазки и под углом 45° заделывают с обеих сторон. После того, как шпатлевка высохла, нужно отшлифовать и тщательно прогрунтовать поверхность.

Пожалуй, самые тяжелые трещины находятся между стеной и плинтусом. Их нужно особо тщательно обрабатывать:

• хорошенько зачистить;
• смочить водой;
• заполнить заранее приготовленным раствором;
• срезать излишки раствора;
• аккуратно затереть обработанные места теркой.

Для того, чтобы во время покраски не появились пятна, перед окраской нужно прогрунтовать  дважды проработанные места.

Очень часто после снятия набела на обработанной поверхности могут оставаться небольшие неровности, песчинки или же следы от шпателя. Конечно, такие дефекты могут быть и не очень заметными на поверхности, но, если вы хотите, чтобы ваш ремонт был идеальным, то нужно непременно избавиться от них.  Сделать это можно с помощью силикатного кирпича, пемзы или же наждачного бруска.

Для того, чтобы убрать с оштукатуренной поверхности пятна от копоти или ржавчины, нужно обработать поверхность с помощью раствора медного купороса. А вот жирные пятна прекрасно удаляет 2%-й содовый раствор. Травяным раствором нужно промывать поверхность 1 или 2 раза.

Если поверхность довольно сильно закопчена, то наиболее эффективным станет 2%-й раствор соляной кислоты. После такого раствора непременно нужно промыть поверхность горячей водой, а затем – просушить и прогрунтовать. Если копоть сильно въелась, то после этой процедуры нужно удалить её раствором из извести, который сделан на основе мелкозернистого песка.

Иногда на покрашенной или оштукатуренной поверхности могут появляться высолы. Счистить такой белый солевой налет можно с помощью стальной щетки, а затем обработать поверхность небольшим количеством слабого раствора соляной кислоты, которую после этого нужно тщательно смыть водой.

При условии, что лаковое покрытие искрошилось или частично потрескалось, его можно удалить специальной пастой, сделанной из мела и нашатырного спирта. Для того, чтобы удалить с поверхности стены волос от кисти, нужно под углом 45-50 градусов слегка ударить по стене кончиком кисти.

Не редко из-за малярных работ могут остаться следы на цементном полу или стекле. Если они свежие, то без труда удаляются скипидаром или керосином. Нашатырный спирт поможет удалить следы с ручек дверей и окон.

Новинки на рынке стройматериалов

Не так давно на рынке строительных материалов появилась специальная сухая смесь, которая предназначена для удаления влаги как из каменных, так и из кирпичных стен. Технология заключается в том, что на границе штукатурки и стены образуется пар. В данном типе материала есть специальное защитное соединение, которое не позволяет влаге попасть в штукатурку, поскольку благодаря теплому воздуху влага превращается в пар.

Тем не менее, в стене остаются соли, поэтому штукатурка остаётся чистой и сухой. Производитель гарантирует довольно высокие технические свойства раствора смеси, благодаря чему она имеет водоудерживающие способности. Токсичность и горючесть такого материала полностью исключена.